Sidst opdateret: 7. marts 2014

Tips for begyndere

Køb af motorcykel

Overvej hvilken type af MC du ønsker dig. Det er smag og behag (og behov), der er afgørende, men mine overvejelser er følgende.

Typen af motorcykel

  • En offroader er god - specielt for de langbenede - og giver en mulighed for at køre 'sjove' steder. Til gengæld er de normalt ikke særligt kvikke i optræk - og har heller ikke stor topfart, eller overskud til hurtige overhalinger. De er ofte en-cylindrede, hvilket giver flere rystelser i maskinen. Man sidder ret oprejst, hvilket kan være afslappende ved alm. 'hygge-transport', men anstrengende ved motorvejshastighed - og i regnvejr!
    Kørselsmæssigt er de lette at håndtere, men ikke så styrevillige - og ikke beregnet til små hurtige sving, men de kan da forceres i rask tempo alligevel.
    Typisk motorstørrelse: 250-600 ccm
    Typisk ydelse: 40-50 HK
    Typisk topfart: 150-175 km/t
    Brugt-udvalget er begrænset.
    Eksempler (1996): Honda XL600V Transalp, Yamaha XTZ660 Ténéré

 

  • En Basic/city-maskine er rimelig hurtig - både i tophastighed og accelleration. Det ret svingende om der er kåbe på, men den kan normalt eftermonteres. Man sidder let foroverbøjet, og sædet er normalt mere komfortabelt end racing-maskinens.
    Kørselsmæssigt er de midt imellem - rimelig styrevillig - rimelig let at håndtere - rimelig god i sving.
    Typisk motorstørrelse: 500 ccm
    Typisk ydelse: 50-60 HK
    Typisk topfart: 160-200
    Brugt-udvalget er stort.
    Eksempler (1996): Honda CB500, Suzuki GS500

 

  • En soft-chopper/custom-maskine er en livsstil. Den er normalt ikke helt så hurtig som touring-maskinen - specielt ikke ved tophastighed. Det skyldes primært at man sidder oprejst eller tilbagelænet. Den er lagt an på, at føreren ønsker en 'flyder-stil', og byder derfor typisk på færre HK og mere bundtræk. Ligesom med offroaderen er man ganske udsat for vind og vejr, men det kan afbødes med visir og meget andet. Det er nok den kategori af MC'ere, hvor der findes det største udvalg af extraudstyr - alt fra små chrom-dæksler til sissy-bars og fremskudte pedaler. Den har iøvrigt den fordel, at selv kort-benede kan nå jorden, da der sjældent er særlig højt fra sæde til jord.
    Kørselsmæssigt er den lidt tungere end touringmaskinen at tage svingene med, men det er sådan den skal være; flydende!
    Typisk motorstørrelse: 250-750 ccm
    Typisk ydelse: 30-60 HK
    Typisk topfart: 175 km/t
    Brugt-udvalget er blevet stort.
    Eksempler (1996): Yamaha XV535S Virago, Honda VF750C

 

  • En Touring-maskine er normalt et godt mix af Basic og Sport. Den har mange HK, kåbe, og er simpelthen bygget til lange ture. Touring-maskiner har en del 'flyder' over sig; er komfortable og byder på store motorer med stort drejningsmoment, så man ikke skal piske rundt i gearene, men blot drejer på 'hanen' og brummer der ud a'
    Prisen er desværre derefter: Høj!
    Typisk motorstørrelse: 900-1500 ccm
    Typisk ydelse: 100-130 HK
    Typisk topfart:180-220 km/t
    Brugt-udvalget er lille.
    Eksempler (1996):Honda VFR750, BMW 1100RT, Honda ST 1100 Pan European

 

  • En Sports-maskine er rasende hurtig og har en høj tophastighed. De fås ofte med kåbe, hvilket dels ser godt ud - men også giver øget styrestabilitet og beskyttelse mod regn og blæst. Man sidder normalt meget forover-lænet, hvilket er godt ved høj hastighed og ved kurvekørsel, men det kan være ret anstrengende ved landevejs/by-hastigheder, da meget af kropsvægten er placeret på armene. Det må dog siges at en del sportsmaskiner har et kraftigt præg af touring, hvilket indebærer lidt mere oprejst stilling og en mere komfortabel passagererplads.
    Kørselsmæssigt er de styrevillige og har som regel meget effektive bremser, som man skal været trænet i at dosere korrekt.
    Typisk motorstørrelse: 600-1000 ccm
    Typisk ydelse: 100-130 HK
    Typisk topfart: 200-240 km/t
    Brugt-udvalget er stort.
    Eksempler (1996): Honda CBR900 Fireblade,Yamaha YZF600 Thundercat, Honda CBR600F

 

Kig evt. på Dansk Motorcykel-Index hvor der er refereret en del fra MC-revyens (1996) vurderinger af MC'ere, og deres karakteristika. Der er også gode billeder.

Størrelsen af maskinen

Ved valg af MC skal man tage hensyn til sin erfaring som motorcyklist.
Det er muligvis smart, at starte med en 1000ccm superbike, men det er også bindegalt - med mindre man tilhører de få, som virkelig kan styre lysten til at gi' den no'ed håndta' !
Det er mange HK der slippes løs - og de skal allesammen overføres til vejen via 15-20 kvadratcentimeter gummi. Husk, at MC'ere typisk har lige så mange kræfter som en lille bil - nogle endda som en GTI 16V. Bilen har bare 4 hjul (ca. 200 kvadratcentimer berøring med vejen), og vælter ikke selvom bremserne blokeres.
Der findes mange MC'ere som kan gå på baghjulet når de får 'hane' i 2. og 3. gear. Prøv du at redde situationen, når der så løber en hund ud foran dig!

Efter dette moralske opstød må man selvfølgelig sige, at MCister netop kører MC fordi det er lidt spændende/farligt - og selvfølgelig fordi det er dejligt.

Min egen overvejelse om min første maskine var: 500 - 600 kubikcentimeter. 50 - 75 HK. Dels er kubikkerne ofte afgørende for forsikringspræmiens størrelse, men såvel HK'erne, som prisen kan også have indflydelse på præmien. Når man vælger 500ccm-klassen er det normalt 1- eller 2-cylindrede motorer, men sjældent 4-cylindrede. Kommer man op i 600ccm-klassen er der flere 4-cylindrede.
Lad dig ikke dupere af dobbelte skiver foran og skive bag - alle med flydende ophæng, massevis af calibre o.s.v. Der er ikke een maskine på markedet, som behøver den voldsomme bremsekraft (ikke herhjemme med de hastighedsgrænser vi har). Selvfølgelig skal bremserne være gode - og det er de altid!
For folk med ekstreme behov og stor træning i korrekt dosering af bremsen kan det selvfølgelig være et must - men ellers?

Hvor skal man købe

Jeg købte CB500'eren hos en autoriseret MC-forhandler, som hedder Aagesen Motorcykler. Sælgeren var flink og serviceminded (omend han ikke var til at 'handle' med), og han ordnede de småting der var at udsætte på maskinen. Den blev købt med 3 måneders garanti, på den måde, at den første måned er 100% dækket af garantien, den 2. er dækket 50% og den 3. er dækket med 33%.
Det er vist nok den normale garanti, når man køber brugt hos en forhandler. Den var i alle tilfælde betryggende at have - specielt, når man er begynder, og ikke kan gennemskue om der er småskavanker (eller det, der er værre) ved maskinen.
Der er tilsyneladende mange, som handler privat - jeg ville under ingen omstændigheder gøre det, da jeg altid vil være bange for at der er skjulte fejl/mangler, som man først opdager efter de første 100 km.
Selvfølgelig kan man aftale en lignende 'garanti' som forhandlerne giver - men jeg tror, at det er de færreste sælgere, som stoler nok på køber, til at ville indvilge i det.

Mine overvejelser om hvor man skal købe forstummede jo noget, da jeg besluttede at købe en ny maskine. Jeg havde ellers tænkt det hele igennem vedr. privat køb/salg, men turde ikke løbe an med det når det kom til stykket. Hvad nu hvis en potientiel køber forulykkede på min MC? Forsikringsmæssig er der vel ikke så meget at snakke om - men den ville jo aldrig blive lige så god igen.
CBR600F3 og F4'eren blev således købt hos Enghave Motor i København. De gav en nogenlunde rimelig pris for CB500'eren og sælgerne var helt fine, så hvorfor ikke holde ved dem?

Du bør iøvrigt kigge på DMCN's sider vedr. anmeldelse af motorcykelforhandlere. Det er menige MC'isters meninger om forhandlere og værksteder der er refereret hér, og hvem andre er bedre til at vurdere det?

Valg af udstyr

Det er selvfølgelig meget individuelt, hvad man ønsker at putte på sin maskine - alligevel vil jeg remse de ting op, som jeg enten har - eller vil have - på min maskine.

Låse
Det er helt essentielt at have en god lås, som kan supplere den standardmonterede styr-lås. De små og let-håndterlige skivebremselåse fungerer fint. Eneste ulempe er, at man 'bare' kan afmontere forhjulet/baghjulet og afmontere skiven, og så tøffe afsted med maskinen - hvis man tør! Nogle vælger en kædelås, men jeg gad helt ærligt ikke at slæbe rundt med sådan en. Pris ca. 200,-

Kåbe
Det første jeg opdagede på min CB500 var, at fartvinden tér sig underligt. Den mærkes (på min maskine) ikke før ved ca. 105 km/t - men er den der også! Hjelmen rammes af turbulenser, der gør det anstrengende at køre. Jeg ynder at kalde det vind-muren (det klinger lidt af lyd-muren...) Når det så oven i købet regner - eller bare er vådt på vejen - så bliver det hurtigt surt, at køre MC.
Jeg anskaffede derfor en fuldkåbe, som ganske vist koster 7000 gode danske - hårdt beskattede - kroner, men den gør det til en fornøjelse at køre stærkt. Jeg følte en klar forskel i stabiliteten af maskinen ved motorvejshastighed - og slipper for meget af vandpjaskeriet. At den oven i købet pynter på maskinen - det gør jo heller ikke noget.
Den var rimelig nem at montere, men det tog alligevel en hel dag, da ledninger og kabler drillede en del. En autoriseret mekaniker kan gøre det på 2-3 timer, men det koster jo alt sammen.

'Bagagerum'
Det næste der gik op for mig var, at der ikke er noget bagagerum på en MC! Nå, tænkte jeg - på med en rygsæk. Det fungerede sår'n set også fint, men en rygsæk er ikke bygget til at rumme en styrthjelm. Det hænder jo, at man har et ærinde, hvor men ikke har lyst til at slæbe hjelmen med - og så er det altså bekvemt, at have en bagagebox monteret.
Jeg valgte en Givi monorack (kun til topbox) og en mellemstørrelse Givi-topbox. Det var nemt at montere den, og selv uden boxen monteret, kan man fastgøre en taske eller lignende på selve monorack'en. Prisen var ca 1500,- for begge dele.

Alt dette var jo fint nok - men så solgte jeg jo dyret. På min CBR600F er der kåbe, og der skal ikke sidde en box! Jeg synes at det vil være skæmmende for udseendet - og dét skal man jo lide for! Rygsækken er fundet frem igen - og nogle gange bliver den sat fast på bagsædet med et par elastikker. Det fungerer fint, men jeg kan nu godt savne min Givi-box nogen gange.

Tyverialarm
I starten af 98-sæsonen har jeg fået monteret en Spyball-alarm, som har startspærre, fjernbetjening og niveau-føler.
Princippet er det samme som i biler med ultralydsalarm. Der er en ultralydssender og en modtager. Frekvensen er konstant indtil 'noget' flytter sig i lydfeltet - så ændres den. I dette tilfælde er det en lille stålkugle, som ligger i et kammer. Når jeg forlader/stiller MC'en stabiliseres kuglen, og alarmen sættes til. D.v.s. at der er ligegyldigt om den står vandret eller ligger ned ;o) Hvis kuglen herefter flytter sig, sætter alarmen igang. Den har automatisk tilkobling af startspærre efter (vistnok) 40 sekunder, hvis du ikke selv har aktiveret alarmen via fjerbetjeningen. I det tilfælde kobles niveau-føleren ikke til.. nyttigt på en færge f.eks. Hvis jeg selv aktiverer alarmen kobles begge sikringer til - og så er der 'overfaldsalarm' på den :o))) (ENORMT smart hvis en flok bøller vil tæve dig... alarmen skal nok få dem til at opgive... tror jeg...)
Den har specielle sparekredsløb, som aktiveres efter 5 dages henstand, som sikrer at du ikke møder en 'flad' MC efter 3 ugers henstand (urealistisk tanke ikk'?).
Eneste ulempe: Prisen
Nettopris = 2100,- hårdt beskattede danske kroner
Ledningsnet til CBR600F (valgfrit, men efter sigende mere holdbart) = 400,-
Montering = 2-3 timer (jeg ved det ikke præcist, idet jeg fik den på i forbindelse med opstaldning og 6000km service) - men ca 750 - 1000,-

'Anti-dug'
Et af de mere trivielle problemer er dug. Det er klart, at problemet er størst tidligt og sent på sæsonen - men en skyfri sommeraften kan også volde problemer. Jeg blev på et tidspunkt opmærksom på et stykke plastic, beregnet til at klistre på indersiden af visiret, som skulle eliminere problemet.
'Anti-fog shield', som er et tyndt stykke plastic, men en selvklæbende vulst i kanten. Det skulle fungere som en thermorude, idet der dannes et isolerende lag luft mellem det inderste lag plast og selve visiret. Det blev anskaffet ret tidligt på 1998-sæsonen og det virker rigtig godt: Nul dug på visiret på de kolde morgener. Jeg kan kun anbefale det! Eneste ulempe er, at det jo skal klistres fast på visiret - og dermed må smides ud, når visiret er udskiftningsmodent. Prøv det!
Prisen skulle ligger omkring 150,-

Cykelcomputer
Jeg har læst en del om andres erfaringer med cykelcomputere, som monteres på MC'en, men har aldrig drevet det videre, end til at montere den 'trådløst' - dvs uden føleren tilsluttet. Formålet har nemlig kun været at få et ur i cockpittet. Det er mildt sagt p....-irriterende, at man ikke aner hvad klokken er, når men kører der ud a'. Armbåndsuret er jo pakket inde under handsker og jakke, så det kan man ikke lige kigge på - og det er desværrede færreste MC'ere, hvor man har monteret et ur i f.eks. den digitale triptæller. Tåbeligt, men sandt. Det gælder (desværre) også for CBR600F4.
Som på F3'eren monterede jeg igen en 'trådløs' cykelcomputer, men har skiftet den ud med en Sigma BC800 som kan måle op til 300km/t. Den kostede kr 200,- hos en cykelhandler.
Grundprincippet er at der monteres en magnet på (cykel)hjulet og en føler som afgiver en puls til cykelcomputeren, hver gang magneten passerer føleren = hver gang hjulet har kørt en omgang.
Den virker perfekt, og der er da lidt sjovt, at have både et præcist speedometer, en triptæller, gennemsnitshastighed, max-hastighed og et ur. Hvis du vil vide hvordan jeg monterede 'dyret' så klik her. Der er selvfølgelig mange andre gode måder at gøre det på, men mit udgangspunkt var at få magneten så tæt på centrum af hjulet som muligt, for at undgå ubalance i hjulet og for at mindske centrifugalkraften, som uværligt vil forsøge at smide magneten ad h...... til.

Valg af tøj

Omkring sikkerheden (eller mangel på samme?!) ved at køre kan jeg kun sige: Det er en personlig sag, hvor sikker/beskyttet man ønsker at være.

Nogle vælger at køre i T-shirt og shorts - andre i læder-heldragter - og en del i en god læderjakke og cowboybukser.

For nylig læste jeg en artikel om MC-beklædning, hvor der var remset plusser og minusser op ved lædertøj.
Plusser er at: Man kan 'ånde' i det, det yder god beskyttelse ved styrt og det er rimeligt billigt.
Minusser er at: Det skal vedligeholdes med diverse plejemidler, det er ikke (særlig) vandtæt, og tillader sjældent en tyk trøje inden under, hvorfor det ofte ikke er godt i forår/efterår.

For mig var der ikke så meget valg - grundet min kropsbygning. Jeg er 1.93 og ret slank af bygning (gode venner kalder mig tynd). Det begrænser udvalget - specielt i bukser, men mere om mine pinsler med det senere.....

(Check lige pasformen på min datters udstyr)

Jeg har valgt læderhandsker uden for meget foer, kraftige (Thinsulate-forede) lædersmækbukser med knæbeskyttelse og en god nylon/kevlar-jakke med albue, ryg og skulderbeskyttelse, samt nogle gode vandtætte støvler, som samtidig yder god beskyttelse for fødder og ankler. Pris ca. 5000,- ialt.

Desværre har jeg haft et par dårlige oplevelse med mine valg:
Læderbukserne, som ganske vist ikke var i den dyre ende af skalaen, idet de gik i stykker i syningen i r.... ups - bagdelen allerede 1. gang jeg havde anvendt dem. Det var beklædningsafdelingen hos Aagesen da helt kold overfor! Jeg kunne aflevere dem og måske få dem i løbet af en uges tid. At jeg så ikke havde nogen bukser at bruge i mellemtiden - det var da ikke deres problem! Dårlig service - men formentlig helt i overensstemmelse med købeloven. (Jeg syede dem selv - og det holder endnu)
Støvlerne blev købt lidt senere (i erkendelsen af at cowboystøvler og Timberlandstøvler ikker er helt det samme), hos Hillerød MC (som vist nok er væk nu), som ligeledes var 'kolde' overfor at lynlåsen ødelagde foret i støvlen. Det var præcis den samme sang: "Vi kan sende den til reparation..."
Det gad jeg absolut ikke at vente på, og lever med defekten.

Sidenhen har jeg været inde for at se på et nyt par bukser, som var knapt så varme. Det er absolut ikke nemt at finde, når man er bygget som mig. Min erkendelse er, at jeg slet ikke er bygget til at køre på MC!

Jeg har været forbi en skindtøjsbutik på Søborg Hovedgade (Dansk MC Skindbeklædning), som har et rigtig godt udvalg og en god betjening. Han ville foreslå mig at købe et par gode læderbukser i jeans-snit - altså lidt á la cowboybukser i skind - og så få indsat knæbeskyttelse. Prisen er ca. 1000,- for bukserne og ca 500,- for beskyttelsen, som er et specielt skumgummi-agtigt materiale, som modstår selv meget hårde slag/stød.
Jeg ville lige overveje lidt endnu, og har sidenhen kigget på Rukka Goretex-tekstilbukser.
Jeg begik nok én stor fejl; jeg gik ind til Aagesen igen! Det var den sædvanlige: 'Åhh, nej - endnu en besværlig kunde, som ikke bare køber det, jeg vil sælge - og helst med det samme!' Tænk - hun ville sælge mig et par bukser, som ganske vist var lange nok (Rukka laver Basic-bukser med 5cm. extra benlængde), men de var mindst 2 numre for store i livet. Da jeg påpegede dette (med bukserne flydende om anklerne) var svarene:

1) 'Du skal også ha' plads til et par bukser indenunder'
Mine tanker om det: Sikke noget sludder - jeg havde specifikt sagt, at det skulle være til den varme periode, jeg skulle bruge disse bukser.

2) 'Du må montere et sæt seler - her er de originale, med rygbeskytter - pris 800,-
Mine tanker om det: God sælger!! For god!

3) 'Jamen det må du selv om - jeg skal nok få solgt dem alligevel'
Mine tanker om det: Tak for kaffe! Så kan man mærke man er ønsket som kunde.

Jeg forlod butikken med uforrettet sag! Det skal måske nævnes, at det ikke var et par bukser til 500 kroner (så kunne jeg måske have levet med en dårlig pasform), men til 2600,- hårdt beskattede danske kroner!!! Sikke en frækhed! Jeg vil nu selv undersøge om Rukka laver dem i nummeret mindre - for det 'mente' man ikke at de gjorde. 'Man' gad ikke undersøge det - man 'mente' det bare!
Jeg må nok sige, at Aagesens tekstilafdeling har tabt en kunde på gulvet nu!

Jeg har også været forbi Enghave MC, hvor man er helt anderledes flinke. Jeg fik endda lov til at låne et par Frank Thomas Goretex-bukser med hjem, fordi jeg ikke havde 'dyret' med derind. Jo, vi kunne godt lave en aftale om at jeg kunne får pengene retur, hvis bukserne ikke lige var sagen. Og det fik jeg! De var ikke helt perfekte - og prisen var immervæk 2500,- så sådan endte det - desværre.

Min sidste chance er formentlig at besøge 'hinsidan' - nærmere betegnet Lomma, hvor Svenska Cykelfabriken ligger. De syr lædertøj efter mål - og prisen er såmænd ikke slem - ca. 4500 for en heldragt med beskyttelse.
Mere om det, når jeg har fået undersøgt det nærmere.

Marts 98
Svenska Cykelfabriken gør det ikke mere i skræddersyede dragter. Det fremgår af et indlæg i nyhedsgruppen. Øv - hvad nu?
Jeg må måske bide i det sure æble, og besøge Aagesen igen, i håbet om, at de har et par extra-lange Rukka RVP Basic-bukser til mig. Ellers vil jeg anskaffe et par læderjeans fra Dansk MC Skindbeklædning, og få monteret Temperfoam-beskyttelse på hofter og knæ. Så har jeg da noget til den varme tid.

April 98
Jeg gjorde det! Aagesen blev besøgt igen! Jeg havde forinden sikret mig at det var rigtig, at der var mulighed for ekstra benlængde i Rukka's RVP Basic-buks. Det skete via Vordingborg MC som villigt svarede på en email om emnet. Meget fin service :o) Jeg syntes dog, at det var lang vej at køre, for at prøve bukserne i standardlængde, for at de sidenhen kunne blive bestilt hjem - så jeg tog ind til Aagesen igen.
Jeg modtog faktisk god betjening - til min store overraskelse. Smil og velvillighed var dagens ret. Bukserne blev bestilt lørdag, og jeg kunne få dem tilsendt, hvis de bare fik dem tirsdag (påsken startede torsdag, hvorfor det ville være fjollet at sende dem onsdag). Det endte med at jeg hentede dem onsdag, hvor de var ankommet til butikken.
Vupti! - En størrelse 50 med 5cm ekstra benlængde var bare sagen. Jeg købte også de originale Rukke-seler med en indbygget rygskinne.
Moralen være, at man aldrig skal (for)dømme en MC-forretning, for man har haft mange (flere end 10?) elendige oplevelser med den.
Buksen er afprøvet idag (8oC), og de er varme nok, til trods for, at der ikke er specielt meget foer i dem.
Nu er jeg en glad, men også 2598,- + 549,- kr fattigere mand.

Februar 2005
Jeg har netop købt en ny jakke fra www.louis.de. Jeg fandt endelig en model til "de lange slanke" og den holder hvad den lover: Fin pasform og en pris på omkring 1400 kr. Der er 4 vandtætte lommer, en ryglomme og et par inderlommer inkl. en lomme til mobiltelefonen. Der er justering i livet og på ærmerne. Foret er udtageligt og der er selvfølgelig beskyttelse på albuer, skuldre og ryg. Jeg valgte dog at købe en bedre (CE) beskyttelse til ryggen, det samme sted. Eneste ulempe: Der er kun kort lynlås tiil sammenlyning af bukser/jakke. Mine Rukka har lang (og kun lang) lynlås, men er heldigvis leveret med en løs makker-del som jeg kan sy fast i jakken. Jeg tror dog ikke at det bliver nødvendigt idet jakkken ikke kryber op og dermed kommer der ikke træk op ad ryggen. Alt i alt en fin jakke. Mærket? Det er en Cycle Spirit C205S.

Valg af Hjelm

Når du skal vælge en hjelm er der et par ting du skal være opmærksom på. Her listes en stribe faktorer der bør/skal tages med i betragtning når du skal vælge hjelm.

Vægten af hjelmen er normalt ikke så afgørende, men det er klart at en tungere hjelm påvirker nakkemuskulaturen mere end en let - specielt ved acceleration, høj fart og decelleration. Du skal dog tænke særligt meget over det hvis det er til et barn: Deres nakkemuskler er ikke så stærke som en voksens - så selv en kraft acceleration kan være hård for barnets nakke!

Konstruktionen af hjelme varierer meget - men normalt er det mest funktionaliteten der bestemmer konstruktionen.

  • Integralhjelme = lukket med kæbebeskyttelse. Mest anvendte type af hjelm. Normalt rimeligt støjsvag og rimelig i pris.
    Kig efter om visiret er let at skifte = uden - eller med meget lidt - værktøj
  • Klap/System/Oplukkelige hjelme = som integralhjelm, men med oplukkeligt kæbeparti, hvilket kan være yderst behageligt hvis man er brillebærer. Findes lige som integralhjelme med indbygget "solbrille". Er normalt mere støjende end integralhjelme idet der er flere ujævnheder pga lukkemekanismen. Overvej om den skal kunne lukkes op med kun en hånd, eller om det er ok, at man skal bruge 2 hænder = ingen oplukning under kørsel. Dog kan visiret jo normalt lukkes op under alle omstændigheder ;o)
  • Pilothjelme = åben hjelm uden kæbebeskyttelse. Billigere en begge førnævnte, og nok mest foretrukket af folk der ikke har hang til frisk kørsel. Mangler som regel visir og det kan betyde mange fluer i øjne, mund og ansigtet generelt.

Funtionaliteten kan være mangeartet. Selvfølgelig beskytter de alle hovedet mod slag, men der er til og fravalg man må gøre:

Udluftningsmulighederne kan variere fra kun at kunne åbne visiret til mange justerbare separate justerbare udluftninger. De fleste har mindst 2 udluftninger: Ii kæbestykket (integralhjelme/systemhjelme) og en oven på hjelmen til at lufte ud inde i hjelmen. Se til, at de er store og lette at justere, for der er varmt inde i en hjelm i 25 graders sommervarme og det er ufedt at skulle stoppe for at åbne/lukke dem!

Visiret skal kunne "fastlåses" i en given position, så man kan afdugge, lufte ud og køre med åbent visir uden at det pludselig klapper i under kørslen. Shoei har et rigtig godt klik-system, som gør at visiret kan stilles i 5-8 positioner uden at det klapper i midt i det hele. Der er nok andre der har det samme, men check at det er noget der også dur efter 1000 åbninger/lukninger af visiret = kraftige "tænder" eller lignende der ikke lige slides op - og ikke bare noget småtteri, der slides op.
Check også om du kan få løse visirer til rimelige penge og at de er til at skifte uden brug af værktøj (eller kun med meget lidt).

Foret kan være udtageligt og det letter vask betragteligt! Alternativet er at køre med hjelmhue (varmt) eller at bruge en del tid på vask og tørring af det fastsiddende foer. Men vaskes det skal det - før eller siden.

Check at låsemekanismen på hageremmen er nogenlunde let at betjene med handsker på.

Hvis du køber en system/oplukkelig hjelm sal du også checke hvor let den er at lukke op i kæbepartiet: Nogle kræver 2 hænder - andre kun 1 hånd, hvilket jo gør det lettere at åbne den under kørsel. Man skal dog huske at der fanges en del fartvind når man klapper den op - så pas på!

Støjniveauet kan man jo ikke se - så der må man enten snakke med nogen der kender hjelmen eller prøve den selv. Systemhjelme har tendens til at larme mere en integralhjelme fordi der er flere ujævnheder p.g.a. lukkemekanismen. Se efter om den virker glat i overfladen: Jo glattere den virker jo mere støjsvag vil den normalt være.

Nogle af de nyere hjelme har fået en indbygget solbrille/mørkt visir, som man kan køre ned foran øjnene á la rigtige flyverhjelme. Smart og funktionelt!

Størrelsen/pasformen er vigtig, og det eneste jeg kan sige er: Prøv den grundigt! Den skal sidde godt fast og må gerne klemme lidt de første mange gange du bruger den. Ikke så det giver hovedpine, men så den sidder godt fast.

Et par tests:

  • Prøv at holde hovedet ligeud og forsøg så at dreje hjelmen rundt på hovedet: Den må ike kunne vrides i nævneværdig grad.
  • Prøv at presse fra forsiden af hjelmen (som vindpres): Den må ikke røre næse eller hage ved moderat tryk.
  • Prøv om du kan krænge hjelmen af ved at løfte i bagkanten af hjelmen: Den må ikke kunne glide fremover, så den kan ryge af.
  • Prøv om du kan krænge hjelmen af ved at løfte i forkanten af hjelmen: Den må ikke kunne glide bagover, så den kan ryge af .

Og husk at farven på hjelmen også betyder noget for "indetemperaturen" : Jo lysere jo køligere.

Forsikring

Da jeg anskaffede min førte MC (CB500, Nypris 65.000) blev jeg 'tilbudt' en forsikring hos det tidligere 'Baltica' for den nette sum af 27.000 kr om året.... (dog excl.December til Marts). Billigt ikk'????

Jeg undersøgte et par forskellige forsikringsselskaber, men det er reelt kun TopDanmark, som gør det 'rigtigt' indenfor MC-forsikringer. Min CB500 blev forsikret og det kostede lige omkring 6000,- idet jeg ikke havde andre forsikringer hos dem - og naturligvis ikke havde nogen ancienitiet at trække på.

Historine blev en anden da jeg købte CBR600'eren. Jeg blev immervæk noget bleg om næbbet, da jeg hørte at det ville koste ca. 13.000 om året, at forsikre CBR600F'eren. Dette var baseret på mit ene års ancienitet og MCTC's rabatordning hos TopDK.
Hvis jeg førte min bil med over ville jeg kunne opnå yderligere 7 års ancienitet, hvilket halverede præmien.

Jeg har derfor fået ført mine øvrige forsikringer over til TopDanmark. Jeg skal ikke afvise, at der er andre muligheder for at forsikre sin MC, men det kræver nok en 'god aftale' med forsikringen. En bekendt af mig, har da fået trykket sit forsikringsselskab på maven, så de var konkurrencedygtige i forhold til TopDK.

Opstaldning eller ej

Min CB500 blev opstaldet hjemme i redskabsskuret. Den blev vasket grundigt, fik olie i cylindrene og blev smurt ind i tynd syrefri olie på alle metaldele. Det var et ganske stort arbejde, men det værste var at få dyret bakset ind på plads. Det er først når man skal løfte sin MC, at man opdager hvor tung den egentlig er. Og så er der den indbyggede rædsel for at den vælter under strabadserne.
Ved slutningen af sæsonen 1997 har jeg valgt at få den opstaldet hos Enghave Motor. Det koster ganske vist ca. 320 kr. og for de penge bliver den damp-renset, smurt ind i konserveringsolie, batteriet lades op (og vedligeholdelsesoplades ind imellem) og så står den tørt og godt hele vinteren. Her ud over koster det 200 kr. pr påbegyndt måned - hvilket vil sige mellem 600 og 800 kr. for mit vedkommende. Ialt ca. 1100 kr. Jeg har så valgt at få lavet et 6000 km. service i samme omgang. Det tager den jo ikke skade af - og olien skal jo skiftes alligevel.

Vedligeholdelse

Mine MC'ere har fået deres forskriftsmæssige vedligeholdelse hos autoriserede værksteder.
Prisen for et 6000 km service på CB500'eren var ca. 2000 kr. i april 1997.
CBR600'eren kom til at koste stort set det samme i 1998.

Når jeg lader arbejdet udføre 'professionelt' så skyldes det primært, at jeg kun har haft nyere MC'ere, og jeg tror på, at brugtværdien holder bedre, hvis alle stemplerne er på plads, når de skal sælges igen.
Desuden har jeg ikke værktøj til at stille ventiler o.s.v., så jeg er mere tryg ved at overlade det værkstedet.

Jeg har endnu ikke haft behov for at skifte kæde, bremseklodser, olie o.s.v., men det er nok noget af det, som jeg selv vil gøre. I princippet er det kun de indre dele af maskinen, som jeg slet ikke vil røre. Jeg monterede også selv kåben på CB500'eren, og det ville have kostet 3-4 arbejdstimer (ca. 1200 - 1500 kr) at få lavet hos forhandleren. Det tog mig så også en hel dag (fordi jeg ikke havde en 32mm topnøgle til den store møtrik som sidder i toppen af kronrøret), men resultatet var fint - til trods for en lidt dårlig monteringsvejledning. (Det var en 'Five Stars' kåbe med tysk vejledning)

Ellers er det jo bare vask og smøring af kæden, som jeg har gjort - og det kræver jo ikke den store eksamen at lave :o)

Jeg vender tilbage, når der er mere at fortælle/jeg har lavet mere vedligeholdelse.

Her er en håndbog over de mest almindelige vedligeholdelsesaktiviteter.